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MFD casero y del tamaño que se quiera


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  • Miembro LF

Hola,

Voy a intentar dejar constancia de un proyecto que he realizado, por si en el futuro le puede interesar a alguien.

El objetivo es hacer unos MFD de gran tamaño que me permitan ver con claridad los mapas del TAD y el TGP. La idea sería hacer algo del estilo de los COUGAR, pero mucho más grandes (y baratos, aunque esto no era la principal motivación).

En la foto que os adjunto podeis ver unos COUGAR junto con sus medidas, lo que para mi resultaba pequeño.

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  • Miembro LF

Primero decidí que iba a emplear el segundo monitor que tengo conectado al ordenador, que es de 24 pulgadas, intentando aprovechar al máximo dicho tamaño. Así que diseñé en 3 dimensiones los MFDs teniendo en cuenta dicho requisito (podéis verlo más abajo). Inicialmente pensé utilizar el programa DCS BIOS para interactuar con el DCS, y un Arduino Mega para detectar la pulsación de los botones. Realicé unas cuantas pruebas con solo 4 botones y parecía que funcionaba bien. Por otra parte el Arduino Mega tiene entradas suficientes como para emplear una por cada botón (son 40 botones).

Sin embargo, hablando con @i13cat, me sugirió no utilizar DCS_BIOS y en su lugar emplear un Arduino micro (o Leonardo), ya que tenía integrada la controladora USB y Windows lo podía detectar como un HID. Procedí a comprarme el microcontrolador, así como el resto de materiales que iba a necesitar (madera contrachapada y un montón de botones iluminados).

Cuando me llegó el microcontrolador, repetí las pruebas que había hecho con la combinación DCS_BIOS+Mega, y efectivamente, utilizando la biblioteca adecuada de Arduino, Windows lo detectaba como un HID. El problema era que el Arduino Micro solo tiene 20 E/S y yo necesitaba 40 botones para así cubrir 2 MFDs. Decidí diseñar una matriz de botones. en la que cada botón conecta dos entradas distintas del Arduino, de tal manera que con solo 13 entradas era capaz de cablear 6x7=42 botones (aunque yo solo iba a usar 40). Esta solución es muy buena para reducir el número de entradas necesarias, pero tiene el inconveniente de que si pulsas dos botones a la vez, se puede volver loco. Dado que en un MFD no vas a pulsar dos botones a la vez, y que es lo suficientemente grande como para no hacerlo por error, decidí que esta era la solución que emplearía, sin necesidad de colocar diodos o cualquier otro elemento adicional. Desarrollé el programa usando la biblioteca del Joystick y la biblioteca de la matriz de botones, incluyendo un filtro SW para los rebotes de los botones. Hice pruebas con 4 botones y comprobé que funcionaba (ver foto)

photo_2021-01-14_00-33-24.jpg.4f29a0fe776bce78b39f90c00f23d181.jpgPruebas_Micro.thumb.png.4c397e0fadc230ce85ff75fe53dcb5ae.png

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  • Miembro LF

Una vez que tenía el SW desarrollado, comencé la construcción de los marcos. Para ello corté la madera con la ayuda de una sierra de calar y unas guías metálicas para que los cortes me saliesen lo más rectos posible. Sujete el marco en su posición sobre el monitor, configuré DCS para que me sacase el contenido de ambos MFDs en el segundo monitor en la posición adecuada y con el tamaño correcto, y procedí a marcar la posición de cada botón. Llevándome la sorpresa de que no están distribuidos uniformemente en cada arista del marco.

photo_2021-01-14_00-33-12.thumb.jpg.155942ff256213b7fe8e4e9284da8486.jpg

Una vez que el emplazamiento de los botones estaba claro, procedí a realizar los taladros donde irían los botones, para ello tuve que usar una espiga de 16mm.photo_2021-02-17_01-48-08.thumb.jpg.9073f5bffa5632518b24e87bae2eaf0c.jpg

Pero los botones quedaban bien.

photo_2021-02-17_01-48-12.thumb.jpg.266139f3283e46c36754a6e700024f58.jpg

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  • Miembro LF

Con la madera sobrante, hicé un soporte para que se sujetase encima del monitor, tal y como había previsto en el modelo en 3D y lo pinté de negro. Queda un poco feo, pero al ser todo negro, la verdad es que no te fijas.photo_2021-02-17_01-48-15.thumb.jpg.f611205de50f9dacc368109fdd5f8a25.jpg

Y comencé a cablear......... (esta parte fue bastante laboriosa). Al comprar los botones en china, no tenía hojas de datos, y resulta que los botones que me habían mandado, ya disponían de una resistencia limitadora, con lo que si colocaba más de dos en serie, la intensidad era demasiado baja y no se encendía la luz. así que la solución era poner en paralelo los grupos de 2 botones cableados en serie. En las pruebas que realicé, vi que la intensidad que circulaba por esos dos botones era lo suficientemente baja como para que el arduino me suministrase dicha intensidad para los 20 grupos de 2 botones sin necesidad de un convertidor adicional, pero tambien comprobé que si en cuanto le incrementaba la resistencia, ya no se encendían los botones, así que era inútil colocar un potenciómetro para ajustar la luz; en su lugar decidí colocar solamente un interruptor.

photo_2021-02-17_01-48-27.thumb.jpg.4785ca012dda00cb0b0703b83f631bc4.jpgphoto_2021-02-17_01-48-30.thumb.jpg.0cb786fe148f8150e0e764235a612ebb.jpg

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  • Miembro LF

Después de terminar el cableado, procedí a probarlo y corregir los errores de soldadura. Una vez que todo funcionaba, escondí los cables por detrás del marco con la ayuda de cola térmica negra, y el resultado es el que podéis ver en las fotos. Inicialmente había pensado pintar el interior de cada botón de negro, para que solo se iluminase el perímetro, pero creo que no hace falta. En mi opinión está suficientemente bien así.

Con las luces encendidas:

photo_2021-02-17_01-48-34.thumb.jpg.064c241727ba03cd192f6c9104209d00.jpg

Con las luces apagadas:

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  • Miembro LF

Por último, hay que asignar en el perfil de cada avión cada tecla de la botonera a su correspondiente botón del juego (aquí de nuevo descubrí algo curioso, la numeración de dichos botones no es la misma por ejemplo en el A10 y en el F-18; cambia el botón por el que empiezan a contar, así que lo aconsejable es mapear uno y probarlo, y una vez que tienes localizado el 1, ya mapear todos. Siempre aumentan en el sentido de las agujas del reloj).
Este proyecto no ha sido difícil, pero es un poco laborioso, sobre todo la parte del cableado. Estoy muy satisfecho con el resultado.

Editado por Mirddyn
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