Se van a comparar en su configuración estándar. Algunos traen un muelle para ponerlos más duros y piezas para eliminar el punto medio o hacerlo más pronunciado.

Thrustmaster TFRP:

Los Thrustmaster tienen un acabado en plástico regulero, siendo el accionamiento más realista, mediante la introducción de los pies en unas piezas con forma de pedal, con un tope inferior para sujetar el pie en su posición, que se empujan. Estos pedales se pueden pisar en la punta de los pies para accionar los frenos en cada uno de los pedales. Tienen unas dimensiones superiores a los VKB, siendo de ancho muy parecidos, pero más profundos y altos.

Los muelles están bien, no siendo ni muy blandos ni muy duros. El problema que tienen es que los pies van muy juntos y el punto central está muy acentuado, con lo que junto al recorrido no todo lo fluido que pudiera desearse, se tiene poca precisión general, y en la zona central es muy difícil tener precisión, lo que para helicópteros es un gran inconveniente. Para aviones, el frenar con los pedales es muy realista y un punto a favor, no afectando tanto el problema del centro y la precisión para aviones modernos. Para aviones de la SGM, en los que se usa mucho más el toque de pedal, supongo que el problema de la precisión y el punto medio se notará.

Se conectan mediante USB, teniendo el cable una cajita con un interruptor para elegir si los pedales se van a utilizar para juegos de coches o de aviones. 

Ahora mismo están en Amazon a 83,99€.

 VKB Mk IV:

Podemos observar que los VKB tienen una construcción en metal, con buen aspecto, siendo el accionamiento mediante el apoyo de los talones en las pequeñas plataformas posteriores, y el apoyo del cuerpo del pie en los cilindros. No es el movimiento natural, pero es muy cómodo y los pedales ocupan muy poco espacio. Tienen unas dimensiones máximas de 38cm de ancho x 25cm de profundo, siendo más pequeños que los Thrustmaster.

El muelle por defecto es un poco blando y al principio se me hacía un poco raro. Son muy cómodos de utilizar y dan mucha precisión en el pilotaje. Tienen punto central con una muesca que se nota al llegar, pero no molesta en absoluto. Es importante saber que NO disponen de frenos físicos. Mediante el software que traen se pude configurar que al llegar a cierto punto de accionamiento se accionen los frenos, como si se hubiera pulsado una tecla o accionado un eje adicional. Para helicópteros no lo veo importante, pero para aviones es un detalle a tener en cuenta.

Hay que tener en cuenta que no vienen completamente montados, teniendo que colocarle los muelles.

Se conectan a una cajita que, a su vez, se conecta mediante cable USB al PC. Si tenemos también palanca de VKB, podemos conectar los dos periféricos a una única cajita para ahorrar cables.

Traen un juego de muelles duros, los cuales no he probado todavía, porque hay que abrir el pedal, desmontar los que hay puestos y poner los nuevos.

En el momento de escribir esta comparativa, están a 205€, incluyendo impuestos y tasas, a los que hay que añadir unos 12€ de gastos de envío, si no recuerdo mal. Pero ahora mismo no hay stock, cosa que pasa a menudo, razón por la cual en el otro PC tengo los Virpil que analizaremos luego.

Virpil ACE Torq:

Tienen un muy buen acabado en metal, por encima del VKB, con los apoyos de talones pies en chapas de metal más amplias y de color diferenciado tipo aluminio.

Se pueden comprobar dos cosas: Los Virpil son más grandes que los VKB, y se han "inspirado" mucho en los VKB.

El accionamiento de los Virpil es igual que los VKB, mediante el apoyo de los talones en las plataformas posteriores y el pisado de las plataformas delanteras. Las 4 plataformas vienen desmontadas, y se pueden colocar ajustando el ancho, lo que permite separar los pies más que en los VKB. El muelle por defecto es más duro que el de los VKB, lo que, para mí, es más agradable, sin llegar a ser duro, Tienen muesca de punto central, un poco más acentuada que en los VKB, pero no molesta. Son cómodos y dan la misma precisión que los VKB. Tal vez el apoyar el pie en la plataforma delantera sea un poco menos cómodo al principio que en los VKB (el apoyo en un cilindro siempre es el mismo independientemente del ángulo con el que pises), pero es una sensación que desaparece pronto.

Es importante saber que TAMPOCO disponen de frenos físicos. Creo que mediante el software que traen se pude configurar para que al llegar a cierto punto de accionamiento se accionen los frenos, como si se hubiera pulsado una tecla o accionado un eje adicional. Para helicópteros no lo veo importante, pero para aviones es un detalle a tener en cuenta.

Como he comentado antes, no vienen completamente montados, teniendo que colocarle, si no recuerdo mal, sólo las plataformas.

Traen un juego de muelles duros y, si no recuerdo mal, una pieza sin punto central, los cuales no he probado todavía.

En el momento de escribir esta comparativa, están a, hecha la conversión desde los dólares a los que marca el precio, 275,90€, a los que hay que añadir impuestos, tasas y gastos de envío, lo que hace que el precio final sea de unos 335€. El dólar ha subido y es una putada, sí.

Conclusiones:

En mi opinión, aunque son baratos, los Trustmaster no son adecuados para simulación aérea, salvo que seas poco exigente y vayas sólo con aviones modernos. En cuanto necesites precisión y comodidad, los odiarás.

Los VKB y Virpil son muy cómodos y dan una gran precisión, por lo que son lo mínimo a tener en cuenta. En mi opinión, la diferencia de precio de los Virpil no merece la pena. Sí, son más bonitos, permiten separar más los pies, el acabado parece mejor...pero son 120€ más. Con ese dinero te compras dos modulazos en las ofertas de DCS o le haces un regalo a la parienta y así te perdona que te hayas comprado los pedales, y quedas como un rey.

Tengo un compañero que monta relojes y los esta montando de momento con el EFA, os adjunto fotos, si hay alguien interesado que contacte conmigo, Manfred, y le pongo en contacto con él.

Características:

-Reloj mecánico de cuerda manual 17 joyas.

-Cristal mineral con tratamiento anti-arañazos.

-Brazalete de silicona.

-Reserva marcha 48 horas.

-Dimensiones carcasa 44mm sin la corona.

-Precio: 250€ " yo le bajaría hasta 200€...apretadle"

A mi me esta haciendo el de un F14 personalizado, si hubiesen interesados en un determinado avión los haría.

El problema un cable cortado y otro a punto.

Desmontar el puño de la base . Se aprecia un cable roto. 

Una vez desmontado el totalmente el puño y desconectado el cableado, se aprecia otro cable fuertemente marcado. Posiblemente se cortaría pronto. Los cables dañados, se estañan, sueldan y aíslan con termoretraible.

Funcionan correctamente.

NOTA: Recordar que soy un aficionado. No me hago responsable de los daños que pudieran causarse. Antes de hacer nada verificar la corrección de lo anterior.

Al principio iba a ser en 3 partes, para poder transportarla de un sitio a otro, pero valorando medidas y peso, lo he simplificado a 2 partes solo.

Asiento de un suzuki, 50€ en desguace

Voy a intentar dejar constancia de un proyecto que he realizado, por si en el futuro le puede interesar a alguien.

El objetivo es hacer unos MFD de gran tamaño que me permitan ver con claridad los mapas del TAD y el TGP. La idea sería hacer algo del estilo de los COUGAR, pero mucho más grandes (y baratos, aunque esto no era la principal motivación).

En la foto que os adjunto podeis ver unos COUGAR junto con sus medidas, lo que para mi resultaba pequeño.

Estoy saliendo loco....consegui configurarlo medianamente bien con el su25 para hacer Dedalo y me he puesto ahora con f5 y no hay manera....La vista se queda muy Zoom out y muy arriba, si aplico el zoom con un eslider que tengo se echa muy encima y ya no hay manera de meterlo en vereda. Con el su25 fue muy facil....

Alguien puede ayudar. Garcias un saludo

Bueno, esa es mi consulta, muchas gracias de antemano chavales.

Actualmente monto un ryzen 7 2700x, 16 de ram, gtx 1050 y monitor que llegua a 60 fps. segun he estado leyendo por ahi de nada sirve tener un monstruo de grafica si el monitor no llega a dar los fps que esta ofrece, voy bien? 

La cosa es que me he decicido a cambiar la grafica, nada estratosferico un presupuesto de unos 250/300€ en grafica y un monitor por algo un poco mas grande que el que tengo....la pregunta es como se conjugan estos dos cacharros, he de jugar con el tamaño que quiero que andaria por las 30 y tantas pulgadas con la velocidad de refresco o los frames por segundo(es asi) y de acuerdo con esto ver que grafica montaria...

Lo unico que hago a parte de pasarme el dia viendo videos de DCS jejej es jugar a este y algo de photoshop para fotografia. Por cierto adjunto muestra de lo que hago jejeje.

A ver si podeis echarme una mano. muchas gracias y un saludo.

Si bien el warthog que tiene ya bastante tiempo a sus espaldas para mi es toda una novedad, nunca había tenido uno entre las manos, nada más cogerlo ya notas la calidad de sus materiales, bases muy pesadas, más de lo que me imaginaba, stick metálico en la que notas la robustez de este, botones muy agradecidos al tacto ni muy duros ni muy blandos... Movimientos súper precisos en la que notas que tienes el control en todo momento, en definitiva rebosa calidad. El throttle, más de lo mismo, calidad a raudales, materiales de la base prácticamente de metal en su totalidad, pesada, muy pesada, botones y switchs en la que accionarlos al ser bastante durillos notas que son buenos, las palancas una mezcla de metal y plástico que también es material muy bueno, botones a raudales y con la misma calidad, aunque hay uno que me está dando algún problema a la hora de funcionar con el que es el Slew, no se si es por falta de practica o que soy un poco manco, que también... Jeje... Pero no tengo mucha precisión con el, de momento... Esta sería una de las pegas que le encuentro de momento junto con el movimiento del stick que me parece bastante duro, supongo que también será cuestión de práctica y sacar antebrazo, bueno y que también es un poco marranete, se quedan todos los dedazos marcados en la base, pero no hay nada que una microfibra no limpie

En comparación con el x55... He notado la pérdida de ejes... Botones... Suavidad del stick..., que ojo, no precisión, este le da mil patadas al x55, no digo que no sea mala la del 55 pero se nota, vaya si se nota... En cuanto a la pérdida de botones también es cuestión de los diferentes mapeos que hagamos en nuestros simuladores, podemos jugar con los modificadores pudiendo asignar diferentes tareas a un mismo botón, todo es meterle tiempo y crear una nueva memoria muscular para que esas nuevas tareas las hagamos en automático

En definitiva, el warthog es una auténtica pasada, espero que me dure muchos años... Jaja!! 

Un saludo y nos vemos en el aire virtual

Procedimiento de instalación

Accedemos al enlace y bajamos el archivo.
Reemplazamos el archivo que hemos descomprimido ( Home2-Win64-Shipping.exe ), normalmente estará en esta ruta. Aconsejo previamente hacer una copia del archivo original por si queréis regresar a la situación original.

C:\Program Files\Oculus\Support\oculus-worlds\Home2\Binaries\Win64\Home2-Win64-Shipping.exe

Y eso es todo, el zip incluye además la posibilidad de cambiar el color sólido pero eso es innecesario.

Este proceso hay que repetirlo cada vez que Oculus actualiza a una nueva versión de software, pues en el proceso machaca este archivo.

Todo el tema original está en el siguiente enlace

https://www.reddit.com/r/oculus/comments/8uf1sm/oculushomeless_use_dash_without_home_20/

Para ello tenemos que instalar Opencomposite 

Bajamos el Zip

lo descomprimimos y procedemos a ejecutar el exe

clicamos en Switch to OpenComposite y esperamos a que descargue los dlls.

Ahora nos vamos a il2sturmovik/bin/game 

buscamos openvr_api.dll y hacemos copia de seguridad.

Descargamos el archivo  para 64 bits y lo sustituimos (en la página hay otra opción para entorno de 32 bits)

Se supone que se puede configurar el ratio del Supersample pero yo no he conseguido hacerlo y eso que lo he intentado.

Para configurar el supersample, utilizo el Oculus Tray tool, lanzándolo antes de ejecutar el il2

(notar que en la última versión nos deja activar el Oculus Homeless, siempre que tengamos el archivo original sin sustituir o reemplacemos el bajado por el original)

Todo el post original se encuentra en el siguiente enlace

https://gitlab.com/znixian/OpenOVR/blob/master/README.md

Espero que os guste!!!!

Alguno de vosotros tiene o utiliza las placas Zero Delay para el DCS?? Acabo de adquirir dos placas y pues me gustaría comprobar si funcionan en el DCS.

Mersiii.

Quiero plantear mi problema, pues quizás a alguien ya le ha pasado.

Tengo mi X-52 PRO de Logitech, el que ha estado fallando. Simplemente dejan de responderme algunas funciones del Joy. Esto no sucede siempre. A veces pienso que es cuando tengo mas de 2 botones presionados, aunque esto no debiese ocurrir para este tipo de joystick.

Por ejemplo hoy estaba volando una misión, y cuando quise bajar el tren de aterrizaje, este no bajo. Quise bajar flaps y tampoco... Lo que hice para solucionarlo (en pleno vuelo) fue volver al escritorio de windows y desde ahí BORRAR Y LUEGO CARGAR NUEVAMENTE el perfil que utilizo y volver rápidamente a la misión... . Esto no es primera vez que me pasa. Es como si dejasen de responder solo algunas funciones del joystick por un momento. Volar así es imposible ya que cuando mas lo necesito es cuando me falla.

No se que hacer. Ojala alguien me pueda ayudar. He cargado la ultima versión de driver y sofware y sigue fallando.

Gracias de antemano por vuestra ayuda.

todavía estoy de celebración por haber conseguido entrar en LF, pero no puedo esperar más a compartir con vosotros el proyecto en el que estoy trabajando.

Llevo ya unos meses diseñando una pequeña botonera, con la idea de ampliar el número de botones, toggles y potis que tenemos en nuestros HOTAS.

En principio la estoy diseñando para simuladores espaciales, pero creo que puede ser igualmente interesante para aviación, siempre andamos faltos de botones.

Tal y como lo he diseñado, sirve tanto para usarlo sobremesa, anclarlo en nuestro simpit o en un soporte tipo Monstertech.

Por el momento me están ayudando 15 testers a terminar de definir los últimos matices. Dentro de poco recibirán un prototipo cada uno de ellos, y depuraremos todas las posibles faltas en el diseño actual. Hace dos días me llegó ya el modelo en aluminio, que terminaré de montar hoy mismo y grabaré un update del proyecto, para mostrar los avances y mejoras que he hecho. Con un poco de suerte, incluso podría comercializarlo para antes de navidades, pero todavía está por ver.

Me encantaría escuchar vuestras opiniones, críticas e ideas. Creéis que podría ser útil en aviación? Para qué tipo de funciones podría venir bien un panel así (radio, armamento, contramedidas...)?

Espero que os guste.

Un saludo,

Jinx.

Se que muchos teneis Oculus y estais muy contentos, no obstante, me gustaría saber que opinais actualmente entre las OCULUS RIFT CV1 Vs SAMSUNG ODYSSEY. Fundamentalmente lo utilizaría para DCS y Simuladores de Coches

Mi equipo es el siguiente:

- I7 a 6700K a 4 Ghz

- Placa Base MSI M7 Z270

-Grafica MSI GForce GTX 1070

- 16 Gb de RAM

Que opinais??

Muchas gracias de antemano compañeros.

Necesitamos: Movil, HMD y este software para el mismo, SideloadVR disponible en la play store, con este que es como un blackmarcket o similares buscamos y bajamos Vridge, yo tengo un S7, por lo que me he bajado Vridge for GearVR, esto en el movil y ambos gratuitos.

Para el PC, solamente Riftcat, este es de pago, esta entre 15 y 20€, pero si lo tenemos sin licencia nos deja "jugar" durante 10min. Esto lo que hace es enviar la señal de video del ordenador a nuestro movil por una red lan mediante wifi o USB, y a su vez tener un posicionamiento de 2 ejes con el acelerómetro del movil.... peeeero si tenemos el TrackIR u otro sistema externo ya tenemos posicionamiento de 6 ejes!! Existen en el mercado sistemas que estan saliendo para estos dispositivos que dan posicionamiento de 360° y espacial que rondan los 200€, pero para eso unas oculus y prao!, lo que buscamos es ahorrar, tambien tenemos como alternativa un programa que se llama TrinusVR, pero esta mas pulido el que comento

Esto es todo lo necesario, si tenemos un movil decentillo y android, que hoy en dia todos van bien tenemos una alternativa curiosa y funcional mientras ahorramos.

Os dejo 2 videos que lo explica mejor que yo y os harias una idea mas clara.

P.D: si disponemos de varias cosillas para esto el desembolso estaría entre 15 y 20€ que es la licencia del Riftcat

¿Alguien que los tenga ha conseguido mejorarlos de algún modo?

Mi principal problema con ellos es de tacto, rozan muchísimo sobre el eje y es difícil ser delicado con los movimientos. Los he engrasado con mil cosas diferentes y no consigo que vayan suaves. Al final me toca compensarlo un poco con la curva de sensibilidad y las zonas muertas pero no me convencen nada...

La opción de los MFG la conozco y cuando queráis os paso el numero de cuenta para la donación XDDD pero mientras me gustaría mejorar estos un poco.

Pues eso, que si alguien sabe algo que no se lo guarde para el ;)

Nos vemos.

Lei los post acerca de el trackir y alternativas y compre el TrackHat, me enviaron la eyecam y el clip con los leds recortados, he configurado la cam y he descargado el open track y el Face trackNoir de un post de Dardo y aunque en la cam se ven muy bien los tres leds en ningun programa consigo que se vean, estoy desesperado y ya no se que hacer, he buscado soluciones en internet y no he conseguido nada. Ya no se que hacer.

¿Podeis ayudarme?, no se que hago mal.

Gracias.

Yo he comprado la pantalla en Alibaba, su precio 150€ (Pantalla 2k y placa de control Hdmi con giroscopio) es de la marca TOPFOISON. A eso le sumo el precio de los cables de 3 metros de HDMI y USB, y el coste de las Gafas VRBox.

Total todo 180 euros mal contados.

Yo me he decidido por esta montura de gafas porque ya las tenia por casa, de cuando probe el Google cardboard en el movil y se ven relativamente bien.  Aunque las hay mejores con lentes Fresnel, que son las que lleva Oculus y Htc VIVE. pero eso mas adelante.

un video:

Os dejo unas fotos:

Lo primero que vamos a necesitar va a ser una webcam, preferiblemente la de la ps3 eye que va a 60 fps y es muy fácil de configurar:

https://www.amazon.es/Sony-C%C3%A1mara-playstation-eye-ps3/dp/B000W3YQ1Y

Lo siguiente son 3 leds de alta luminosidad y 3 resistencias (esto puede ser encotrado en cualquier ferretería o tienda de electrónica)

Un interruptor de palanca

portapilas AA

Cable fino

Tambien necesitaremos, un soldador, estaño, bridas y unos cascos donde atar el invento.

Lo primero que vamos a hacer es la base donde se pondrán los leds. Bien puede ser la Lamina donde vienen sujetas las maquetas, o una percha de metal y la doblas, o con una impresora 3d....

Como os he puesto, lo ideal es que las medidas sean las mostradas en la imagen, y que el angulo entre las dos lineas amarilla sea de 90 grados.

Lo siguiente es soldar a la pata larga de cada led(+) una resistencia. Seguido de esto soldaremos un cable al otro extremo de la resistencia y otro a la otra pata del led (-)

Lo siguiente es colocar cada led en un extremo del soporte, uno arriba, otro en el angulo de 90 y el ultimo abajo, los leds deben estar mirando hacia el mismo lado.Para colocar los leds, podeis engancharlo al soporte enroscandolo con las patas de cada led SIN QUE SE TOQUEN y pegarlo con una gotita de Super-Glue.

Una vez hecho esto tenemos que soldar los cables de la resistencia (+) todos juntos, y con los cables del negativo lo mismo, es decir, se quedaran todos los leds juntos, positivo con positivo y negativo con negativo.

Continuamos soldando el cable rojo del portapilas a la pata del interruptor, y a la otra pata del interruptor le soldaremos otro cable que ira unido a la union del positivo de los 3 leds, es un poco lioso, por lo que agregare una imagen, y el otro cable del portapilas al negativo de los leds

Lo siguiente seria juntar el clip con el portapilas y el casco, Una vez hecho esto tendremos el clip construido, y ahora viene la parte del software.

El programa que usaremos el el facetracknoir, para obtenerlo hay que realizarle una donación al tio; http://www.facetracknoir.nl/

Yo me lo descargue cuando todavía era gratuito.

Pero siempre esta la opción pirata, que os adjunto con mi calibración incluida etc...

En el rar que os he puesto teneis que instalar el ejecutable que pone Driver, que como su propio nombre indica es el driver de la camara de ps3. Lo instalamos y lo abrimos.

Lo primero que hacemos es irnos a Capture> Set Frame Rate y lo ajustamos a 60 fps. Lo siguiente nos vamos a Options> Video Capture Filter y hay que dejarlo lo suficientemente oscuro para que solo se vean las 3 leds

Le damos a aceptar y cerramos. Abrimos FaceTrackNoIr y nos encontrásemos esta pestaña:

Hay que dejar la pantalla principal asi. Lo siguiente hay que asignar dos botones, recalibrar,y parar, que estan en shortkeys

Una vez configurado esto le damos a Start y se nos activara la camara en la pantalla de la derecha, lo ideal es que se vea asi

Solo los 3 puntos, si se ve con mas puntos.

Es que teneis que quitarle brillo desde el programa de la web cam. Una vez hecho esto nos vamos a la carpeta raiz de dcs y soltamos el archivo llamado HeadTracker.dll que esta en el rar.

Volvemos al FacetrackNoIr y donde pone profile cargamos el de Dcs a-10 que esta en el rar. Una vez hecho esto nos vamos a Dcs cargamos una misión y comprobamos que funciona, si miras a la izquierda y va a la derecha teneis que tocar el tick que esta a la derecha de pitch/roll/yaw hasta que os funcione. Y ya esta, espero que os sirva de ayuda y no tengais que gastar los 70 euros que cuesta el original. Un saludo

https://mega.nz/#!xYEmFJrb!t4JqfQQW0StpeSL3mdWewlfQCbkKSyiUNbMZJ2yrGag

Contraseña: !t4JqfQQW0StpeSL3mdWewlfQCbkKSyiUNbMZJ2yrGag

Tips: Abrir el facetrackNoir antes que dcs